京绣还叫宫廷绣，是燕京八绝之一，曾经也是四大名绣之一
今天小编要带大家聊一聊京绣。虽然在中国“四大名绣”的排行榜上，堂堂京绣没有入选，但也并不意味着京绣的工艺差劲。不过话说回来，看看四大名绣是什么：最领头的就是苏州的苏绣，下来是四川的蜀绣，接着是湖南的湘绣，还有广东的粵绣。四大名绣全是南方的，难免有南方人给自己贴金的嫌疑。北方的刺绣竞没有一个！在北方来说，各个地方都有自己的刺绣工艺，而且并不是不如南方刺绣。堂堂的京绣，比起苏绣也不赖，不同的是它们的制作手法和风格可能有差别罢了。京绣并不是没名气，它跟景泰蓝、牙雕等齐名，作为“燕京八绝”之一，而且曾经一度也是“四大名绣”之一，它跟苏绣、湘绣、上海的顾绣并称为“四大绣”，辉煌一时。
不知怎么，后来竟变成了“苏、湘、粤、蜀”四大绣，而外地少有人知晓京绣了。京绣，其实还叫“宫廷绣”，或“宫绣”，属于皇家刺绣的工艺品想想，能被皇家选中的工艺，还会差吗？不说明清的鼎盛时期了，早在辽宋时候，燕京的刺绣就非同般。《契丹国志》里就曾记载当时燕京“锦绣组绮，精绝天下”！而正是由于辽国在燕京设立绣院而诞生了“宫廷绣”，这些工艺品主要是用来供奉宫廷帝王、侯爵服饰的，民间普通老百姓还消受不起呢。到了明朝，宫绣发展上了一个新台阶，各种针法、技艺、用工、用料、纹样图式都具有更加鲜明的特点。由于宫廷需求增加，刺绣工匠的队伍也庞大起来，一些工匠甚至都是从民间选拔的。
清朝时候，宫绣更为大盛，不论是贵族服饰，还是宫廷各类装饰，都有刺绣的工艺，不仅用料讲究，格调风雅，刺绣工艺手法丰富多样，色彩绚丽而奢华，尤其是在光绪年间，宫绣更是名声大振，畅销海外，竟连许多“洋*子”都爱宫绣呢。在清末之际，由于宫绣工艺的流行和扩大，京城的民间也纷纷效仿，不断出现了许多私家“绣坊”，继承了宫绣的针法和特色，但却是图案题材更具生活化和世俗化，具有烟火气和地气儿。由此，宫绣和这些民间的“仿宫绣”被统称为“京绣”。在当时，它跟山东的鲁绣、开封的汴绣、浙江的瓯绣并列为“清代四小名绣”而京绣还是“龙头老大”呢。由于“宫绣”严格遵循图必有意、纹必吉祥的宗旨，这使得宫绣的风格特色与其他地方的刺绣都大不相同。
不管是服饰纹样，还是佩物小品，宫绣都格外追求构图满而不滞，造型端庄稳重，设色典雅，所有意象物体在造型上摒弃取巧、媚俗和率意的倾向，体现出雍容高贵的皇家气派和尊严。当然，京绣的材质也很特别，尤其是以华贵而为世人所知，面料都是最好的绸缎，绣线除了用蚕丝织成的绒线外，还要用贵重的*金、白银锤箔，捻成金银线，大量夹杂在服饰绣品中。不用说，这些刺绣品价值不菲，普通老百姓绝对是穿不起的。至于针工手法，京绣中最好的要算是“平金打籽”绣，先是用真金捻线盘成各种图案花纹，或者结籽于其上，然后用色线固定在纺织平面上。这种用金线绣出的龙风等图案，又被称作“盘金”，格外的精致华贵，在中国刺绣中独一无二，皇族气派尽显无遗。
当然，这与权力象征有关，老百姓没有资本，也没有资格去缝制一件龙袍，制作一顶凤冠。可以说，这是皇家刺绣“垄断”的结果。不过，由于宫廷里各种官职尊卑高低不同，刺绣的风格与图案都有严格的要求和规定，任何工匠都不能随便乱来。自古以来，皇室的服饰图案，都有一定象征和寓意，历代以来天子服饰有十二章之说，即十二种图案，包括日月(寓意泽被天下)、星辰(寓意胸临)、山(寓意镇定)、龙(寓意变化)、华虫(寓意文采)、虎尊与兽尊(寓意忠孝)、水藻(寓意洁净)、火焰(寓意光明)、粉米(寓意养民)，等等，因而这些图案并非单纯为了审美，而是有*治内涵的，以艺术角度反映了帝王统治者的意志。
由于出发点的特殊性，进而大大影响了刺绣的花纹和风格，自然跟南方四大名绣的花纹图案大不相同了。尤其是清朝皇室，《大清会典》中对帝、后、皇子、贝勒、大臣不同等级身份的角色，他们穿着使用的服装图案纹样、用色都有各不相同的规范。比如，“五爪金龙”动物图案，就只能是皇室专用，其他大臣，再大的官儿，都没资格在服装、饰品上使用，最多只能穿四爪龙形的吉服、蟒袍，与皇帝的龙袍相比，连辅助纹样也必须简化逊色很多。因而，花纹的繁简，图案的选择，都意味着身份的不同。对于文武这两班官员，他们不同的品级，就用补服上前胸后背的刺绣图案来加以区别，就跟今天*人根据肩章杠星的多少，来区分级别一样。
通常，王爷贝勒这些皇室成员为圆补，外姓的文武官员只能是方补。文官服饰的图案用的是各种天上的飞禽，代表着文采。武官服饰图案则是不同的森林猛兽，象征着勇猛强悍。可见，不同的动物图案，都严格代表着不同寓意，决不能随意更换动物图案。毫无疑问，比起民间刺绣的通俗性，以及南方四大刺绣的随意性，京绣的章法是相当严谨的，甚至是一丝不苟，稍有失误，很可能给工匠带来杀身之祸。另外，还有一个很大的差别就是，宫绣工匠与民间刺绣工匠的性别不同。通常，各个地方的民间刺绣，包括四大名绣，它们的作品都是由绣女们一手刺成的，从风格上看，属于“闺阁绣”。而宫绣的作品却不同，据说大部分是出自男工匠的“粗手”。
他们为宫廷贵族服务，而闺阁绣则多为老百姓生活日用品，如绣帕、兜肚等，因而工艺差别很容易就出来了。这也许是京绣没能成为四大名绣的一个缘故吧，京绣跟老百姓生活相距太遥远了，人气儿不旺，因而名气也就小了。但是，名气的大小并不能影响京绣的工艺水准和特色。有些制作京绣的，甚至都是几代世家，比如名满京城的姚氏家族，就是京绣的御用工匠。身为清朝绣花局工匠的后人，姚富瑛就是京绣世家第四代传人，也成了清末京绣的一代大师。不过，他并非身受家传，而是很小跟父母离散，有幸被另一位京绣大师鲍淑兰收养，从而跟他学到了手的针绣工艺。他对宫廷绣的每个细节都相当精通，颜色、图案、花纹等什讲究他都烂熟于心。
据说，临死前他老人家还在病床上念叨着“黑为玄，*为权，红为喜，蓝为贵”的口诀，这就是宫绣的一个颜色象征。民国时候，这位老传人曾收过十一个徒弟，并且按照宫绣的规则教导他们：“图必有意，纹必吉祥。”包括构图、设色，以及每条针线法度，都严谨得不得了。然而，可惜的是，这些弟子大多不成器，要么吃不了苦，没恒心，要么没耐心，渐渐没学成，就半途而废，干其他行业了，据说有的学理发去了，有的当推销员去了，有的卖保险去了，还有的搞房产去了，就是没人来学京绣工艺了。总之，世道变了，京绣几乎失去了传人。加上机绣的发展，如今，手工京绣工艺看来快要绝迹了。但是，今天在文玩市场上看到流传下来的京绣工艺，足以让后人惊讶赞叹。在机器时代，手工刺绣还有多少用途，还有几个人热心传承呢？好了，今天小编就讲到这里了，下次见吧。